По сервисной книжке тормозная жидкость в Калине меняется при пробеге 45тыс.км. А тормозные шланги при пробеге 75тыс.
Но я например поменял шланги при пробеге 62тыс. км. Примерно, через неделю после замены ремня ГРМ, до меня дошло, что это не единственная резиновая деталь в автомобиле и просто стало страшно ездить. Резина изнашивается быстро, например покрышки рассчитаны на 50-60 тыс.км и то при хорошей эксплуатации, рекомендации можно посмотреть тут - alfashina.ua. Замена шлангов при пробеге 45тысяч км позволит вам сохранить спокойствие и невозмутимость. Хотя это, конечно, заведомо рано. Однозначно, требуется замена шлангов, если на них есть трещины. Задние тормозные шланги более долговечны.
Для замены шлангов и тормозухи потребуются шланги, тормозная жидкость, ключ рожковый на 15 , специальный ключ для отворачивания штуцеров, трубочка и небольшая емкость. После замены шлангов, обязательно нужно прокачать тормоза. Желательно, если передняя часть машины будет поднята и положена на опоры. Еще лучще, если вы работаете в гараже с ямой. Для прокачки тормозов, вам понадобится помощник.
Выворачиваем руль в ту сторону с которой собираемся менять шланг. . Колесо снимаем. Отцепляем шланг от стойки. Теперь нужно открутить штуцер тормозной трубочки специальным ключом. Наконечник шланга удерживаем ключом на 15. Можно и рожковым, но если сорвете грани придется менять стальную трубку. Под трубку подставляем емкость, чтобы не поскользнуться на тормозухе . Теперь отворачиваем другой конец шланга от тормозного механизма. При этом постарайтесь не потерять медную шайбочку. В обратном порядке ставим новый шланг. При этом обратите внимание, чтобы шланг не был скручен. Это недопустимо. Повторяем для другой стороны.
Тормоза прокачиваем для замены жидкости и удаления из системы воздуха. Тормоза прокачиваются в следующем порядке: задний правый, передний левый, задний левый, передний правый. Это связано с тем, что тормозная система двухконтурная, с диагональным разделением контуров.
В моторном отсеке открываем крышку бачка с тормозной жидкостью, откачиваем старую жидкость и наливаем свежей тормозухи до максимального уровня. Лезем под машину и ищем около заднего левого колеса регулятор давления. Заклиниваем его шток в утопленном положении. Чуть выше стальной трубки гидропривода тормозов ищем небольшой черный колпачок и снимаем его. Под ним штуцер для прокачки тормоза. Накидным ключом или головкой на 8 страгиваем его с места, но не выкручиваем.
Надеваем на штуцер трубочку (лучше прозрачную) и опускаем в емкость (тоже прозрачную) со слитой тормозухой . Просим помощника понажимать на педаль тормоза. Надо нажать раз пять, а потом нажать и держать.
При этом педаль остановится довольно высоко. Рожковым ключом (не снимая трубки) откручиваем немного штуцер. Жидкость пойдет по трубке в емкость, а педаль тормоза будет опускаться до пола. Закручиваем штуцер и повторяем: пять коротких нажатий и одно длинное. Откручиваем штуцер и наблюдаем за вытекающей жидкостью.
Повторяем до тех пор, пока не увидим, что вытекает свежая тормозная жидкость и при этом жидкость не содержит пузырьков воздуха. Снова командуем помощнику и на середине хода педали (не допуская хода до упора) затягиваем штуцер окончательно.
Доливаем жидкость в бачок и переходим к следующему тормозному механизму. В результате надо получить тормозную систему заполненную свежей тормозной жидкостью. Если при многократном нажатии на педаль, она пружинит, значит, вы все-таки удалили не весь воздух и прокачку тормозов придется повторить.
Успехов!
