Хочу немного рассказать о самостоятельной доработке головки блока ВАЗ.Проблема кроется в стыках ГБЦ с впускным и выпускным коллекторами. "Ступеньки"могут достигать до 5 мм.Представьте какая преграда на пути воздушного потока,движущегося почти со скоростью звука. Что нужно(без набора ключей для снятия и разборки ГБЦ)
1) Небольшая электродрель
2) Борфреза(лучше разных форм и твёрдосплавные)
3) Шарошка из абразивного материала
4) Стеpжень (или тpубка) для шлифовки - диаметp 5-6 мм, длина 150-180 мм,
с одной стоpоны нужно сделать пpодольную пpоpезь ножовочным полотном
на длину 20-25 мм.
5) Наждачная бумага помельче(но не нулёвка)
6) Круглый напильный(побольше)с мелкой насечкой
7) Острая чертилка
8) Пластилин
Снимаем ГБЦ,на класике рекомендую снять капот,а то он будеть мешать, предварительно очертив карандашом или маркером места крепления,чтобы потом не регулировать его.
Процедура снятия/установки ГБЦ подробно расписана в "умной книжке" (руководстве по эксплуатации).
Разбираем головку,может понадобиться съёмник для клапанов(желательно), хотя можно воспользоваться и подручными средствами.
Закрепляем её на столе или другом удобном месте,по старой прокладке отчерчиваем границы впускных и выпускных каналов.Вообще их хорошо видно на бывшей в работе головке,там остаются следы нагара.А ещё точнее можно сделать с помощью пластилина,разогрейте его руками,облепите каналы головки вокруг,смочите водой коллектор и прижимите посильнее, выдавленный пластилин убираете,и сразу становиться видно в какую сторону расстачивать.После чего потихоньку,аккуратно доводим стыки каналов.
Движения проводите по дуге,не останавливаясь на месте,чтобы не было зарезов,и медленно перемещаетесь в глубь каналов,выводите форму канала так,чтобы небыло резких закруглений,горбов и "ступенек",по возможности, радиуса внутри каналов должны быть как можно больше.
Правильность формы проверяйте проводя пальцем,как можно чаще,лучше недорезать, чем перерезать.
Следующий шаг нашей доработки ГБЦ: проверка сопряжений каналов с сёдлами клапанов,тут тоже бывают ступеньки,убираем их.Делайте это очень аккуратно,чтобы не повредить фаску седла клапана.Со стороны камер сгорания тоже неплохо бы сделать скругления в каналах,только осторожнее (потребуется выпрессовка направляющих втулок клапанов).
Теперь берём трубку(стержень)с прорезью на конце,в прорезь вставляем наждачку и обматываем вокруг стержня,и начинаем шлифовку каналов ГБЦ. Пришла очередь впускного и выпускного коллекторов,с ними поступаем аналогично ГБЦ.
На фото видны места
обработки(красным пунктиром).
Точность контролируем
пластилином,как было описано
выше.Каналы в коллекторе
нужно сделать вровень с
каналами в ГБЦ,или чуть
поменьше,чтобы поступающая
смесь не нашла себе преград.
Так же как и ГБЦ шлифуем впускной коллектор. Теперь круглым напильником стачиваем лишнюю сварку внутри каналов приёмной трубы(штанов),где приварен фланец к трубам,шов может выступать на 5 мм по окружности.
Проще приёмную трубу снять с машины,так будет намного удобней.
Перед сборкой тщательно промойте и продуйте детали от стружки и абразивной пыли,и обязательно смажте маслом стальные детали,купите новые прокладки и проверьте их на соосность каналов,при необходимости подрежте.
Собираем и устанавливаем на место,не забудьте старую прокладку ГБЦ и блока, сменить на новую.
После этой операции я был приятно удивлён, когда на своей "семёрке" при разгоне легко поднял стрелку до 5500 об/мин,даже чуть-чуть перевалил,такого раньше не было,она разгонялась не охотно.
Если вам этого мало, но есть терпение и время,и самое главное желание…можно увеличить диаметры каналов,это даст уже ощутимую прибавку к мощности и оборотам.
Нам понадобиться большое сверло,какое только влезет в патрон дрели,обычно больше 9мм не лезет,то есть 8-9 мм,желательно подлиннее.
Ветошь и наждачка:грубая,средняя и мелкая.
Два длинных болта,один можно гнутый,или придётся погнуть чуть-чуть.
Две шайбы диаметром на 1 мм меньше расчётного диаиметра каналов, для контроля диаметра каналов,впускные растачивают до 34мм,выпускные до 30,больше опасно.
Вот примерно,что нужно:
Наматываем на сврло ветошь
с грубой шкуркой,чтобы плотно
входило в канал, и аккуратно
расстачиваем,начинать лучше с
коллектора.При этом
контролируйте толщину стенок.
Вот такая разница получается:
Контроль производят вот так:
Шайбы должны проходить
свободно,параллельно оси
канала.
Впускной коллектор,больше чем на 2/3 длины расточить сложно,оставшуюся перегородку убирают при помощи сверла.
Следующий этап-шлифовка,
то есть обрабатываем более
мелкой шкуркой,а потом совсем
мелкой(но не нулёвкой), не
переусердствуйте.
Теперь ГБЦ.
Со стороны коллектора в ней можно,как уже говорилось,сделать диаметр немного больше.Протачиваем до направляющех втулок(их лучше выпрессовывать,что бы не повредить),потом начинаем обрабатывать со стороны камер сгорания,осторожнее с сёдлами клапанов.
Хорошо видно, как убирается нарост вокруг отверстия под направляющую втулку, который очень неслабо закрывает канал:
После обработки всё промывается и сушиться.
Итог:
Впуск: коллектор 34 (было 29), каналы ГБЦ 34 (было 29),у седла 33.5 (было 32.5)
Выпуск: каналы у седла 28 (было 27, наполовину перекрыты выступом под направляющую), на выходе из ГБЦ 30 (было 27), коллектор 30(было 29), седла 28 (были 27.5).
Результаты - в головке глядя на вход в канале, можно увидеть выход, в недоработанной такого нет:
Теперь насчет направляющих. Тщательно взвесив все за и против, решил остановиться на своем варианте и пилить ее сложно-пространственно.
Для начала разметил на ней метчиком линию, по которой она торчит в канале, также по всему периметру (чтоб легко точить и потом запрессовывать) прочертил ее перед и зад.
Смысл был в том, чтобы
максимально снять
торчащего металла, и в
то же время оставить по
максимуму по площади
канала изнутри (масло) и
не трогать вообще ее
нагруженную сторону
(разобъет), и при этом все
максимально аэродинамично
сгладить.
Впускные получились по
оконцовке такими:
Как видно, на пятке (та сторона, на которую давит при работе клапан) я практически не трогал металл, поэтому вряд-ли деформируется.
С выпускными немного тяжелее - там и отвод тепла и нагруженность сильнее, и направление потока больше. Поэтому смысл такой-же, но объем работ значительно меньше:
Вот так торчит стандартная в обработанном впускном канале:
А это доработанная
Доработка клапана…
Тяжеловато было, резец очень плохо берет, даже твердосплавный… Новый выпускной клапан практически вообще не берется, мне советовали на доработку брать только б/у, они лучше точатся - материал мягче.
Зато потом зажал в дрель и доводил форму шкуркой - берется на ура! Медленно,зато уверенно снимается металл.
Вот что получилось в итоге:
обработанная фотка стокового впускного клапана, красным - снятый металл). Запрессовал направляющие изготовленной оправкой (стальной прут, внутри отв. 11.0мм) ГБЦ в духовке до 100 град, направляющие в морозилку.
Забивать надо аккуратно, но очень быстро. Не забыть снять шпильки распредвала, они будут мешаться (без снятия крайних вообще не запрессовать). Сначала лезет легко потом нагреваются, но все равно лезут нормально. Выбивались, чесслово, с гораздо большим усилием. Главное, шустрее орудовать.
Если все мои изыскания сжать в единый временной промежуток и выбросить эстетику (вроде надраивания до блеска головки), то в 5 рабочих дней уложиться можно легко.
Дерзайте!!!
Читайте также Облегчение и балансировка маховика
Некоторые материалы использовались с сайта www.vaz.ee
